Столкнулся с проблемой при работе различных устройств фирмы D-link, перестают работать блоки питания 5В 2А, 5В 2.5А например model: GPSA-0500251 5V 2.5A. Они собираются в запаянных пластиковых корпусах с совмещенной вилкой. Такими блоками питания комплектуются следующие устройства: DWL-2100, DI-524, DI-824, DI-624 и т.д.. После того как из 20 работающих у меня устройств (от года до трех) полетел третий блок питания, решил разобраться с проблемой.
Эффект проявляется в том, что либо источник не запускается либо запускается с двадцатой попытке воткнуть его в розетку. Внутри нет видимых повреждений, вздутий, обугливания и т.д.. Эти источники оказались очень легко отремонтировать. Ниже привожу инструкцию как это сделать за пол часа. ВНИМАНИЕ!!! Если вы решитесь на этот ремонт вы лишаетесь любых гарантийных обязательств со стороны производителя!

Материалы и инструменты:
1 Нож длиной 30см или больше с прямым прочным лезвием.
2 Паяльные принадлежности (паяльник, олово, канифоль)
3 Супер клей.
4 Электролитический конденсатор 50v 10mkF (предпочтительней) или 25v 47mkF.

Порядок действий:
1 Вскрываем корпус БП. Положив блок питания на бок, ножом делаем надрез (0,5-1мм) по линии соединения двух пластиковых половинок со всех сторон. Затем навалившись всем телом на нож продавливаем линию соединения с двух сторон до появления хруста, . (операция опасная, если нож соскочит можно отрезать себе пальцы, лучьше сделать эту операцию тисками). И открываем блок как раковину. Ни в коем случае нож не должен попасть во внутрь блока. (если способ сложен, то можно просто скоблить соединение корпусных половинок ножом пока блок питания не раскроется).

2 Осмотреть плату, она не должна иметь ни каких дефектов и выглядеть так, как будто ее собрали только что.

3 Найти конденсатор c5 или другой, который находится в высоковольтной части с маркировкой 25v 47mkF или близкой. Он там такой один.

4 Перепаять его на такой же или больший по напряжению 50v 10mkF.

5 Намазать несколько капель супер клея на стенки корпуса и собрать блок питания.

Все! Блоки питания после такой замены тут же запускаются и замечательно работают.

Армен
....поменял конденсатор-не дало ничего
может быть есть manual на него?

Мануала нет. А все симптомы совпадают? Нет следов неисправности, все детали как новые? Предохранитель исправен? На высоковольтном кондере есть напряжение?


И еще идея возникла: может попробовать другой кондер, в смысле другого производителя на 105 Со, высокочастотный?

Если устройств (точнее сетевых адаптеров к ним) больше чем 5шт,
то целесообразнее переделать под это дело какой-нибудь БП от компьютера.
Т.к. один мощный БП переваривается бесперебойником гораздо легче, чем куча мелочи.
На опыте - при 15 подключенных разносортных адаптерах 5/7.5/9/12в,
Смарт АПС 1500 регулярно, в момент самотестирования, говорил то,
что он думает по этому поводу и по поводу этих гребаных адаптеров.
(хотя общая загрузка не превышала 15% от номинала)
После установки, взамен кучи мелочи, одной переделаной Дельты-450,
все стали жить дружно и счастливо.
Благо в стандартном БП есть практически все нужные выходные напряжения.
Исключения составляют АДСЛ мопеды от Д-Линка, так намудрить схему питания еще постараться нужно,
в итоге входных 12 в (пост.) со стандартного блока питания ему не достаточно,
т.к. только на внутреннем выпрямителе теряется 1.5в.
Может саппорт будет так добр и намылит даташит схемы питания на DSL-2540U,
чтобы можно было запитать его от бортовых 12в постоянного тока.
Требуется встроить плату модема в ящик промышленного компьютера,
с запиткой от 12в (или 5в.). (гарантии ясно дело побоку, важен результат)

Заменой этого конденсатора (47мкФх25В) устраняется только затруднённый запуск блока, когда при включении напряжение на выходе появляется и пропадает. Не хватает ёмкости для полноценного старта. Если напряжение на выходе есть, но оно ниже нормы, то надо менять конденсаторы на выходе. Проверять напряжение надо под нагрузкой. На холостом ходу бессмысленно.
А ещё в блоке есть куча других деталей, которые тоже могут испортиться.

Напряжение при этой неисправности не появляется, (осциллографом не смотрел, но тестер не реагирует). На этих блоках питания мне попадались только неисправности типа: "нет напряжения", хотя статистика из двух БП (один был потерян) это несерьезно. Другие детали то же могут ломаться. Надеюсь, что те, у кого такой блок ломался и был отремонтирован, напишут сюда, соберем статистику по отказам и сделаем вывод.

Отремонтировал БП JTA0302D-E OUTPUT: +5.0V-2A, как и писал, поменял конденсатор 47мкф 25в 01/04 на 10мкф 50в. Все заработало. Но интересно, что обнаружилось еще легкое вспухание высоковольтного конденсатора 22мкф 400в, его пока не менял, посмотрим насколько хватит.

Поменял и конденсатор на 400в, хотя претензий к работе БП не наблюдалось.

Впаял 47мкФ 50В
всё запахало
вилен данк, камрад.

Очень рад.
Судя по количеству сообщений об успешном ремонте, не многие решаются на эту процедуру... Но смелые есть!

+1 аналогична заработало

Сначала перепаял на такой же емкости, запускался не всегда.
Заменил на 4.7х100В, заводится стабильно.
Склеивать не стал, по шву наложил черную изоленту. И смотрится аккуратно и разобрать, если что, проще будет

Большое человеческое Спасибо!

То, что не работает с такой же емкостью очень странно. Может все таки кондер не совсем качественный был? Проверить можно, впаяв конденсатор с такими же параметрами, другой фирмы. Но это только, если есть желание экспериментировать.



Я изолентой то же вначале пользовался, только не по шву, а поперек, но она со временем от температуры ползет и оставляет не красивый липкий след. Поэтому стал клеить. Еще есть способ бухгалтерские резинки для денег использовать, штуки три наматываешь в несколько раз, сжимая половинки корпуса. Тогда блок питания за крышку вытаскивается даже из самой жесткой розетки. При этом и разбирается и собирается блок очень быстро.



Пользуйтесь на здоровье.


Кстати, а с вскрытием проблем не было?

То, что не работает с такой же емкостью очень странно. Может все таки кондер не совсем качественный был? Проверить можно, впаяв конденсатор с такими же параметрами, другой фирмы. Но это только, если есть желание экспериментировать.



Я изолентой то же вначале пользовался, только не по шву, а поперек, но она со временем от температуры ползет и оставляет не красивый липкий след. Поэтому стал клеить. Еще есть способ бухгалтерские резинки для денег использовать, штуки три наматываешь в несколько раз, сжимая половинки корпуса. Тогда блок питания за крышку вытаскивается даже из самой жесткой розетки. При этом и разбирается и собирается блок очень быстро.



Пользуйтесь на здоровье.


Кстати, а с вскрытием проблем не было?

Проще, чем с другими "неразборными" блоками питания, что мне пришлось вскрывать ;-). У Длинковского "перехлест" крышки с основанием небольшой. Скальпелем поотжимал крышку по кругу, при этом шов естественно помялся, вот это все изолента и прикрывает. :-)