Всем привет. Хочу поделиться опытом ремонта модема DSL-2520U. Примерно пол года назад в одном Волгоградском солидном компьютерном магазине я приобрел модем DSL-2520U. Особо с выбором не мучился так фирму D-Link уважаю, а в пользу данного модема говорило, как и цена, так и наличие USB порта, что в моем случаи имело решающее значение, так как сетевуха уже была занята, а приобретать еще одну как то не очень хотелось. И вот, модем был установлен, настроен и пол года радовал своей без упречной работой, хотя и эксплуатировался довольно жестко (иногда все 24 часа). Но примерно неделю назад начались выкрутасы, Интернет соединение постоянно обрывалось, порой соединится часами нельзя было, а иногда и LAN соединение пропадало. И, как правило, такие косяки появлялись в вечерние часы. Вначале конечно были наезды на провайдера, но тот руку давал на отсечение, что у него все в порядке, а проблема у меня, ну там модем тупит, сплитер или кабеля. Поверив провайдеру на слово я решил радикально подойти к этому вопросу и начал сразу с модема (благо у соседа тоже был ADSL подключен). Заменил свой модем на соседский и… о черт… ну то есть… о какая радость, все запахало без проблем: соединение проходит на раз, светодиодики LAN и STATUS весело мигают и за сутки не одного обрыва интернета. В общем, дело ясное: модем! Ну, я его подмышку и в магазин, мол, так и так не пашет одним словом. Продавец, ласково улыбаясь меня посылает… в ближайший сервисный центр D-Link, который, к слову сказать, находиться в Москве. Дело в том, что магазин дал гарантию всего на пол года, в то время как фирменная гарантия D-Link два года. В общем, долгие разбирательства с продавцом, а затем с и менеджером не к чему не привели. От злости и отчаяния решил я устроить вскрытие своему модему (терять то мне уже нечего) с последующий эксгумацией внутренностей. И какое было мое удивление, когда после вскрытия я обнаружил это:


Сдохли электролитические конденсаторы. От того и модем тупил именно в вечерние часы, когда нагрузка на электросеть увеличивалась, и напряжение в сети проседало. Соответственно и напряжения питания для модема с дохлыми кондёрами не хватало.
-Так вот где китайский брат мне диверсию устроил; подумал я и встал вспоминать всю китайскую родню. Когда все китайцы были отосланы к их китайской матери я решил заняться реанимацией своего покойника. Так как сам явлюсь радиолюбителем со стажем то особых проблем у меня не возникло и ниже я подробно описываю процедуру ремонта.

И так, нам понадобятся: крестовая отвертка, пинцет, кусачки, спички или зубочистка, спирт с ватой, маломощный паяльник с заточенным жалом, припой и канифоль (а лучше канифольная паста). Да, и самое главное: прямые руки без признаков похмельного синдрома.

1. Для начала надо снять статическое напряжение с тела. Для этого коснитесь рукой до чего ни будь массивного металлического. Можно до корпуса компьютера или в идеале до неокрашенной батареи отопления. Потом отключаем питание и отсоединяем все провода идущее к модему. Затем ножом аккуратно отрываем поролоновые ножки от модема и откручиваем четыре шурупа:


2. И вот мы уже внутри модема. Аккуратно вынимаем плату, предварительно отсоединив кнопку питания:


3. Теперь необходимо внимательно осмотреть плату на наличие вздутых конденсаторов и вытекшего электролита:


Если таковые обнаруживаются, то вам повезло и вашего подопечного еще можно спасти. Для этого разогретым паяльником аккуратно выпаиваем конденсаторы. Процедура это не очень сложная. Сначала прогреваем один вывод конденсатора и, наклоняя его в противоположную сторону выводим ножку из отверстия. Затем, тоже самое делаем с другим выводом. Не надо спешить и пытаться освободить сразу весь вывод. Это не получиться, поэтому чередуем прогрев ножек.
4. Потом заточенной спичкой или зубочисткой очищаем отверстия от припоя. Для этого прогреваем отверстия паяльником и спичкой со стороны деталей протыкаем прогретое отверстие. Опять же, спешить не надо. Иголками и шилом пользоваться не рекомендую, так как можно нарушить металлизацию отверстия.
Затем спиртом смойте следы электролита на плате, который может оказаться под конденсаторами. Сделать это надо тщательно, так как электролит может замкнуть токопроводящее дорожки и это не к чему хорошему не приведет:


6. И вот когда плата подготовлена можно приступать к впаиванию новых конденсаторов. Да, но вот каких? Анализ схемы показал, что эти электролиты стоят в цепи фильтрации импульсного стабилизатора напряжения. Частота пульсаций в этой цепи может достигать несколько десятков килогерц, что как раз и не выдержали дешевые китайские кондёры. Поэтому желательно впаять фирменные японские, но это довольно дорого, да и достать их не всегда можно. Но есть ряд фирм производящие не плохие конденсаторы, которые используют в своих материнках такие бренды как GIGABYT, ASUS и пр. Я использовал электролиты фирмы RUBYCON емкостью тысяча микрофарад на 6,3 вольта. Напряжение в цепи питания модема не превышает пяти вольт, поэтому 6,3 вольта хватает за глаза.
И так, конденсаторы подобраны. Пинцетом выправьте им выводы и втыкайте в подготовленные отверстия на плате. ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ! Минус вывода (он помечен на корпусе конденсатора) втыкаем в отверстие закрашенного штрихом. Придерживая конденсатор пальцем, аккуратно опаяйте его выводы. Потом откусите торчащее ножки. Впаяйте все кондёры:


7. Все, теперь осталось смыть остатки канифоли спиртом и собрать модем. Собрав, подсоединяем кабеля и, скрестив пальцы включаем. Если светодиод POWER загорелся, а из модема не повалил дым то я вас поздравляю. Теперь осталось протестировать Интернет соединение на стабильность и сгонять в магазин за бутылкой, что бы обмыть свой первый (а может и нет) ремонт модема.

В довершении, чтоб уж было совсем ловко, лично я через термопасту установил небольшой радиатор на центральный контролер BCM6332KFBG фирмы BROADCOM.



Этот чип как маленькая печка, нагревался, так что палец не выдерживал, а это где то градусов за 60. При длительной эксплуатации модема такая температура на пользу чипу не идет. Так что радиатор тут как ни как кстати. А чтобы радиатор не смещался то я сделал распорку из пористой резины. Один конец упер в радиатор, а другой в верхнею крышку модема.


Этого оказалось достаточно для прочной фиксации радиатора. Кстати про охлаждение модема можно посмотреть еще и здесь:
viewtopic.php?t=91489&highlight=DSL-2520U

И на последок. Ремонт электроники это как лечение больного от того и столько сравнений с медициной. Главный принцип и там и здесь - «Не навреди». Если вы не уверены в своих силах, возможностях, аккуратности и терпении то лучше не рисковать. Убить модем так, что не какой сервисный центр не поможет, это как два пальца обос… Тем более, если вы вообще первый раз паяльник в руки взяли. А если еще и действует гарантия, то даже ради любопыцтва лесть внутрь модема не стоит, останетесь без гарантии. И это относиться к любой электронике.
Ну а если мой опыт хоть кому то помог, то буду рад услышать отзывы и комментарии.

Респект.
Все очень подробно и правильно.

У меня была такая же проблема (правда, модем эксплуатировался еще более жёстко - 24/7 в течение года, но и модель была - "чистый старый" U, а не BRU/C). Поскольку "магазин-продавец" - это мы сами, а до ближайшего регионального офиса Д-Линк от нас - 350 км "напрямую", то вопроса о гарантийном ремонте и не вставало Так что обошлось все своими силами и примерно так же...

А пост Вам надо в том же виде выкладывать в свой блог или на свой сайт.

_________________
(tm) DWL-2100AP*, DIR-3xx/6xx*, DSL-2xx0*, ANT24-xxxx* | РТ

С месяц назад началась периодическая потеря связи, каждые 10-20 минут. Сначала связывал это со сменой АТС, несколько раз приходил мастер, и линию проверял, и модем ковырял... Но ничего так и не смог сделать. Сегодня вскрыл модем - вздуто 2 конденсатора. Заменил их, но проблема осталась. Всё равно часто обрывается связь. Иногда тут же восстанавливается, иногда не восстанавливается до тех пор, пока не перегрузишь модем. При этом DSL индикатор горит. БП вскрыл - там трансформатор.
Пишу в эту тему потому, что хочется сначала понять - сам модем в порядке, или нет. На плате 2 свободных места под конденсаторы - должно там что-то быть впаяно, или же нет?
Модем
2540U
P/N ISL2540UBRU0.A1G
H/W Version A1
На всякий случай F/W Version RU_DSL-2540U_3-06-04-3B00
вот фото внутри - http://www.fdstudio.kz/2540u.jpg[/img]

Кто-то уже писал про похожий случай - внутри БП не было кондеров. Впаял и помогло.

Нет, наверное как минимум один конденсатор там был, но эти места видать под параллельные конденсаторы чтобы можно было емкость добавлять (мб так удобнее технологически - 1 большой не влезет, их разбили на 3, а китайцы сэкономили и поставили 1)

_________________
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10

И так по порядку:
Во первых: внимательно осмотри плату модема на наличие разлитого электролит. Также возможно вздутие уплотнительной резины со стороны выводов конденсатора и ее как бы выдавливает изнутри. Возможно, ты какой ни будь пропустил. Емкость установленных кондёров не должна быть меньше номинальной. В моем случае это было 470 микрофарад.
Во вторых: сбрось все настройки модема на заводские и заново настрой подключение, так как при не стабильном питании настройки могли слететь. Если были попытки обновления прошивки, то советую еще раз обновить так как и прошивка могла криво «встать» при дохлых конденсаторах.
В третьих: что касается твоего модема DSL-2540U, то на него (насколько я знаю) подается переменное напряжение 15 вольт, а выпрямитель с кондёрами стоит внутри модема.

Так что конденсаторов в блоке питания и в теории не должно быть. Если их впаяешь, то будет маленький фейерверк. Просто платы блока питания делают универсальные, где это необходимо, из него сделают постоянник, просто добавив элементов. Посмотри на блок питания, там должно быть написано что-то типа: AC 15V~0.7A. Кстати проверь, не занижено ли оно.
В четвертых: чтобы полностью отмести все сомнения нужно просто поменять или модем или блок питания (если конечно есть возможность). Только тогда ты сможешь наверняка убедиться в работоспособности того или другого.
P. S. Хотя лично от себя, трансформаторные блоки питания летят очень редко, тем более без выпрямителя. Желаю удачи.

Спасибо за ответ!
БП я не трогал, ничего туда не паял.
Думаю о замене всех конденсаторов, потому что модем работал 2 года 24х7. Может высохли...
А как быть с СЕ11 и СЕ12? Они должны быть впаяны, или нет?

Они почти никогда не высыхают, они именно вздуваются. В данном случае, судя по фото, этого не наблюдается. Если есть сомнения - можно осциллографом глянуть 3.3v на тех двух электролитических кондерах, что справа от нарисованного красного эллипса (возле дросселя) и 1.8v на кондере, котрый сразу выше эллипса.

Нет, не должны.

Спасибо!

Да нет, высохнуть то они могут, вот только срок два года это для них конечно не срок, если только конденсаторы изначально не были бракованными. Нет менять их все не надо, а вот попробовать поставить другой модем (изначально исправный) и протестировать соединение, это будет лучше всего. Дело в том, что меня смущает то, что при потере соединения у вас продолжает гореть индикатор DSL. Как правило, при проседании напряжения питания (если конечно в питании проблемы), модем теряет несущую и поэтому DSL начинает мигать в поиске оной. Может все-таки это проблемы со стороны провайдера.
Кстати про компьютер тоже не надо забывать. Сетевое оборудование, программное обеспечение вполне могут стать причиной вашей «головной боли». Опять же повторяюсь, подойдите радикально, возьмите свой модем и сходите к «доброму соседу» у которого все работает как часы и помучайте модем у него. Пробуйте!

В общем, видимо проблема была в провайдере. Теперь всё работает! При этом лог полный dns query failed, но ничего не отваливается.

у меня с 2520 - некоторое время он работает нормально может минут 10, потом вдруг без причин такое ощущение что начинает перезагружаться диод power краснеет остальные светодиоды мигают попеременно - на компьютере видно что сетевое подключение то появляется то пропадает с частотой в 20 сек примерно. Крышку вскрыл Ёмкости в норме - напряжение питания ~15, перепрошивку на свежую делал - непомогло! Может кто сталкивался с таким ? Как бороться.

Бороться? Для начала - поставить логсервер и смотреть в сторону провайдера.
ИБО! Наши провы (вернее, их сервисные инженерА) имеют привычку (особенно в выходные) бороться с проблемами перегрузки своих линий (до магистрали). Как результат - попытки перетыкания соединений на кроссе/DSLAM-е, потери шлюза и (о, бже!) широкоописываемый "dns query failed"...

_________________
(tm) DWL-2100AP*, DIR-3xx/6xx*, DSL-2xx0*, ANT24-xxxx* | РТ

Проблема 100% в модеме так как и без подключения к прову - он ведет себя точно также по истечении некоторого времени.

Для начала борьбы я вскрыл корпус и поставил на основную микруху радиатор.

Привет, у меня DSL-2640U/BRU/C2 ну или DSL-2640U, купил у знакомых б/у, гарантии нету уже, у них проверял, просто включил в сетевуху и блок питание, вроди индикаторы работали и вэб админку заходило, но адсл линию не проверил. принёс домой, и стал устаналивать этот модем, но увы адсл линк у меня вечно мигал, я непонимал что просиходит, думал настройки неправильно ввожу, ну вообще ковырялся 2 часа гдето, потом начал подозревать то что внутри с детальками не то, открыл крышку и увидел, то что внутри есть два конденсатора который один сильно вздутый, а второй начал взудватся, у одного аж на другой резинка вылезла и отуда какаята коричневая фиг знает как это назвать сухая прилипла. потом я убрал эту коричнивую суху фигню и немного просто отвёркой потыкал по конденсаторам, потом включил модем и вснул линию, и ура завязалось, но увы через 2 минуты упала и опять стала постояно мигать, вытаскиваю линию и индикатор всеравно остаётся мегать, и уже суй не суй он всеравно мигает! ((((
вот такая проблема, но вот я как уже выше почитал, но картинки непашут у вас тут, так что я не увидел такая же ли у меня проблема, но я думаю да, и хотел спросить какими теперь конденсаторами можно заменить сущесвтующие сдувшие, есть ли там разница ну по параметрам и т.д..? просто думал сам оживить сьездить и купить в радио деталях, ток вот хотел уточнить поможет замена и какие параметры и т.д..